Dicas de como configurar o sensor de voltagem (bateria fraca) da controladora kk 2.1 para multirotores como o tricóptero Tricarneiro, com frame Bat Bone (Flite Test).
Veja também dicas de como carregar baterias de LiPo (lítio polímero) com segurança.
No YouTube: http://youtu.be/mZW_C9y9VYA?list=UUgP9UJRSxYe687HhHYsBwYA
Para evitar curtos na placa, você deve garantir que não conectará o positivo da bateria no negativo do sensor de bateria.
Este cara foi mais extremo e arrancou o pino GND:
http://forum.flitetest.com/showthread.php?6922-First-Bat-Bone-Build/page3
Eu só o cobri com um jumper.
Abs!
Otávio
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Membro do Calango Hacker Club - Hardware aberto, software livre, charges e outras maluquices
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sábado, 20 de dezembro de 2014
domingo, 14 de dezembro de 2014
Tricarneiro, o drone - Ep. 8 - Câmeras
Último vídeo do Tricarneiro (será?)
Neste vídeo, mostro as câmeras que já utilizei nele:
- Sony Action
- Câmera chaveiro espiã (Mercado Livre)
No YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=UJ3ND7pyw30&list=UUgP9UJRSxYe687HhHYsBwYA
Este também é o primeiro vídeo que montei utilizando o kdenlive. Gostei muito!
Abraços,
Otávio
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Neste vídeo, mostro as câmeras que já utilizei nele:
- Sony Action
- Câmera chaveiro espiã (Mercado Livre)
No YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=UJ3ND7pyw30&list=UUgP9UJRSxYe687HhHYsBwYA
Este também é o primeiro vídeo que montei utilizando o kdenlive. Gostei muito!
Abraços,
Otávio
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terça-feira, 4 de novembro de 2014
Tricarneiro, o drone - Ep. 6 - Primeiros Vôos
Pessoal,
Depois de muita luta, finalmente consegui fazer o Tricarneiro (meu tricóptero) voar bem! Vejam aí!
Ver direto no YouTube: http://youtu.be/S-g4FcGZLbM?list=UUgP9UJRSxYe687HhHYsBwYA
Para conseguir fazer isso, esta é a configuração que fiz na placa KK2.1:
PI Editor
Axis: Roll (Aileron)
P Gain: 35
P Limit: 100
I Gain: 25
I Limit: 20
PI Editor
Axis: Pitch (Elevator) - Profundor(?)
P Gain: 35
P Limit: 100
I Gain: 25
I Limit: 20
PI Editor
Axis: Yaw (Rudder) - Leme
P Gain: 15
P Limit: 80
I Gain: 20
I Limit: 20
Mode Settings
Self-Level: AUX (Channel 5)
Link Roll Pitch: Yes
Auto Disarm: Yes
CPPM Enabled: No
Stick Scaling
Roll (Ail): 30
Pitch (Ele): 30
Yaw (Rud) : 25
Throttle: 90
Misc. Settings
Minimum throttle: 10
Height Dampening: 0
Height D. Limit: 30
Alarm 1/10 volts: 105 (dispara o alarme de bateria fraca em 10,5 V)
Servo filter: 60
(antes de descobrir que meu tricóptero rodava descontrolado devido à configuração do Mixer Editor abaixo, mexi muito aqui sem nenhum sucesso)
Self-level Settings
P Gain: 65
P limit: 65
ACC Trim Roll: 0
ACC Trim Pitch: 0
Camera Stab Settings
Roll gain: 0
Roll offset: 50
Pitch gain: 0
Pitch offset: 50
CPPM settings
Roll (Ail): 1
Pitch (Ele): 2
Throttle: 3
Yaw (Rud) : 4
AUX : 5 (lembra que o self level estava definido para AUX? É este canal 5)
Mixer Editor
CH:1
Throttle: 100
Aileron: -87
Elevator: 50
Rudder: 0
Offset: 0
Type: ESC
Rate: High
Mixer Editor
CH:2
Throttle: 100
Aileron: 87
Elevator: 50
Rudder:-1 (acho que era para ser 0, não?)
Offset: 0
Type: ESC
Rate: High
Mixer Editor
CH:3
Throttle: 100
Aileron:0
Elevator: -100
Rudder: 0
Offset: 0
Type: ESC
Rate: High
Mixer Editor (esta é a configuração importante!)
CH:4
Throttle: 0
Aileron: 0
Elevator: 0
Rudder: -100
Offset:50
Type: Servo
Rate:Low
Se o seu tricóptero fica girando descontroladamente em parafuso sempre que sai do chão, confira esta configuração.
Ao trocar o mecanismo que dá suporte ao servo (que serve de leme e faz o movimento de yaw), tive que trocar de novo o rudder para 100 (positivo) e entendi o que acontece. Na peça fornecida pela Flight Test (a que uso neste vídeo), o servo fica virado para a frente, na direção da placa KK2.1. Nesta situação, o rudder deve ficar em -100. Se seu servo fica virado para trás (usando um servo mount do Turnigy Talon, como fiz depois), o rudder deve ficar em 100 (positivo).
Acontece que se o servo está virado na direção oposta ao que é esperado pela controladora, o controle dele deve ser invertido! Parece óbvio depois que vi as duas situações, mas não fazia ideia que existiam estas duas possibilidades... Agora você sabe!
Motor Layout
No meu layout, os motores 1 e 3 giram na direção horária e o motor 2 na direção anti-horária. Se você inverter o controle do rudder, a controladora pode se confundir e mostrar todos os motores girando iguais. Não se preocupe com isso.
Meu motor 4 é o servo da cauda e os demais não foram utilizados.
Espero que este post ajude alguém que esteja com um tricóptero doido rodando / rotacionando no eixo Z sem rumo.
Desculpem pelas fotos. O tricóptero zanzou tanto pela grama e pela terra que o LCD ficou sujo por dentro... ; )
Abs!
Otávio
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Depois de muita luta, finalmente consegui fazer o Tricarneiro (meu tricóptero) voar bem! Vejam aí!
Ver direto no YouTube: http://youtu.be/S-g4FcGZLbM?list=UUgP9UJRSxYe687HhHYsBwYA
Para conseguir fazer isso, esta é a configuração que fiz na placa KK2.1:
PI Editor
Axis: Roll (Aileron)
P Gain: 35
P Limit: 100
I Gain: 25
I Limit: 20
PI Editor
Axis: Pitch (Elevator) - Profundor(?)
P Gain: 35
P Limit: 100
I Gain: 25
I Limit: 20
PI Editor
Axis: Yaw (Rudder) - Leme
P Gain: 15
P Limit: 80
I Gain: 20
I Limit: 20
Mode Settings
Self-Level: AUX (Channel 5)
Link Roll Pitch: Yes
Auto Disarm: Yes
CPPM Enabled: No
Stick Scaling
Roll (Ail): 30
Pitch (Ele): 30
Yaw (Rud) : 25
Throttle: 90
Misc. Settings
Minimum throttle: 10
Height Dampening: 0
Height D. Limit: 30
Alarm 1/10 volts: 105 (dispara o alarme de bateria fraca em 10,5 V)
Servo filter: 60
(antes de descobrir que meu tricóptero rodava descontrolado devido à configuração do Mixer Editor abaixo, mexi muito aqui sem nenhum sucesso)
P Gain: 65
P limit: 65
ACC Trim Roll: 0
ACC Trim Pitch: 0
Camera Stab Settings
Roll gain: 0
Roll offset: 50
Pitch gain: 0
Pitch offset: 50
CPPM settings
Roll (Ail): 1
Pitch (Ele): 2
Throttle: 3
Yaw (Rud) : 4
AUX : 5 (lembra que o self level estava definido para AUX? É este canal 5)
Mixer Editor
CH:1
Throttle: 100
Aileron: -87
Elevator: 50
Rudder: 0
Offset: 0
Type: ESC
Rate: High
Mixer Editor
CH:2
Throttle: 100
Aileron: 87
Elevator: 50
Rudder:-1 (acho que era para ser 0, não?)
Offset: 0
Type: ESC
Rate: High
Mixer Editor
CH:3
Throttle: 100
Aileron:0
Elevator: -100
Rudder: 0
Offset: 0
Type: ESC
Rate: High
Mixer Editor (esta é a configuração importante!)
CH:4
Throttle: 0
Aileron: 0
Elevator: 0
Rudder: -100
Offset:50
Type: Servo
Rate:Low
Se o seu tricóptero fica girando descontroladamente em parafuso sempre que sai do chão, confira esta configuração.
Ao trocar o mecanismo que dá suporte ao servo (que serve de leme e faz o movimento de yaw), tive que trocar de novo o rudder para 100 (positivo) e entendi o que acontece. Na peça fornecida pela Flight Test (a que uso neste vídeo), o servo fica virado para a frente, na direção da placa KK2.1. Nesta situação, o rudder deve ficar em -100. Se seu servo fica virado para trás (usando um servo mount do Turnigy Talon, como fiz depois), o rudder deve ficar em 100 (positivo).
Acontece que se o servo está virado na direção oposta ao que é esperado pela controladora, o controle dele deve ser invertido! Parece óbvio depois que vi as duas situações, mas não fazia ideia que existiam estas duas possibilidades... Agora você sabe!
Motor Layout
No meu layout, os motores 1 e 3 giram na direção horária e o motor 2 na direção anti-horária. Se você inverter o controle do rudder, a controladora pode se confundir e mostrar todos os motores girando iguais. Não se preocupe com isso.
Meu motor 4 é o servo da cauda e os demais não foram utilizados.
Espero que este post ajude alguém que esteja com um tricóptero doido rodando / rotacionando no eixo Z sem rumo.
Desculpem pelas fotos. O tricóptero zanzou tanto pela grama e pela terra que o LCD ficou sujo por dentro... ; )
Abs!
Otávio
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domingo, 17 de agosto de 2014
Tricarneiro, o drone - Ep. 5 - Controladora e Receptor
Vídeo contendo a experiência de ligar a placa controladora (KK2.1) pela primeira vez.
No YouTube: http://youtu.be/N87zJ9Pv_U0
O vídeo mostra a conexão da placa controladora ao primeiro ESC (que a energiza) e ao receptor (RX do rádio Turnigy 9X).
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No YouTube: http://youtu.be/N87zJ9Pv_U0
O vídeo mostra a conexão da placa controladora ao primeiro ESC (que a energiza) e ao receptor (RX do rádio Turnigy 9X).
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terça-feira, 3 de junho de 2014
Tricarneiro, o drone - Ep. 4 - Fiação e Solda
Vídeo sobre a colocação dos componentes eletrônicos e fios na estrutura do drone.
O vídeo mostra uma primeira montagem provisória e ensina como fazer o cabo que serve de hub para distribuição da energia que sai da bateria para os ESC's.
A placa controladora (KK2.1) é alimentada pelos ESC's e alimenta o servo na cauda do tricóptero.
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O vídeo mostra uma primeira montagem provisória e ensina como fazer o cabo que serve de hub para distribuição da energia que sai da bateria para os ESC's.
A placa controladora (KK2.1) é alimentada pelos ESC's e alimenta o servo na cauda do tricóptero.
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Tricarneiro, o drone. Ep. 3 - Estrutura
Neste vídeo, eu queria mais mostrar o processo de montagem da estrutura do drone do que efetivamente falar alguma coisa. Para o vídeo não ficar muito chato, fiz alguns "timelapses", vídeos montados a partir de fotos tiradas a intervalos regulares.
O vídeo mostra a marcação dos buracos do tricóptero, a pintura das peças que formam os "trens de pouso" do drone, a furação e a montagem.
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O vídeo mostra a marcação dos buracos do tricóptero, a pintura das peças que formam os "trens de pouso" do drone, a furação e a montagem.
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segunda-feira, 5 de maio de 2014
Como legendar seu vídeo no YouTube
Nos meus vídeos sobre a montagem do drone, eu resolvi colocar legendas em inglês, não sei se alguém percebeu. O YouTube diz que mais pessoas podem ver o seu vídeo se você colocar legendas e acho que é verdade...
Este blog e meu canal no YouTube não têm propósito comercial, então não faz tanta diferença quantas pessoas acessam. No entanto, os vídeos sobre o drone tem uma utilidade mais prática, achei que fazia sentido tentar alcançar mais pessoas.
E para que a legenda em inglês? Eu não tenho compromisso com gringo nenhum, mas eu mesmo já acessei vídeos de russos, franceses e alguma coisa que eu tinha certeza que era romeno. Eu tenho um amigo que diz: "a única língua que eu não falo é grego". Assim como para meu amigo, russo, francês e romeno são grego para mim, então tive que me virar pelas imagens. Não teria sido bom se esses vídeos tivessem legendas numa língua que eu pudesse entender? Seria ótimo! Então estou tentando quebrar o galho de pessoas de todas as línguas que estejam interessadas em montar um tricóptero e entendam a língua inglesa. Será que consigo?
Se você quiser colocar legendas no seu vídeo também, este post vai te ensinar a fazer.
Depois que você carrega o seu vídeo, o YouTube faz uma transcrição dele. O que é isso? É um texto contendo tudo aquilo que é dito. Ou melhor, tudo que o YouTube entendeu do que foi dito. Você pode acessar esse texto na aba "Legendas ocultas" do Gerenciador de Vídeos do YouTube. Você vai ver lá que já existe uma legenda no seu vídeo, marcado como "legendas automáticas".
O software que tenta entender o seu vídeo deve ser extremamente complexo e faz o que pode para entender o que você está dizendo, mas erra feio na maioria das vezes. Se você clicar no nome da legenda, vai ver uma tela para editá-la. Ali você vai ver inúmeras referências a futebol e números que o YouTube acha que ouviu. Ali mesmo você já pode ir tocando o vídeo e corrigindo, mas eu fiz de um jeito diferente.
Eu cliquei em "Ações" e marquei "Fazer o Download .srt". Isso vai te dar um arquivo que contém todo o texto que o YouTube entendeu já com as marcações de tempo.
Então ali você vai ver que entre os 16,6 e os 17,6 segundos do vídeo eu posso ter dito "quando o mundo" e mais tarde um pouco, que "o camisa 7 do ranking..." Pois é, nada a ver...
Mesmo assim, isso serve para alguma coisa. O arquivo .srt que o YouTube monta te poupa o trabalho de começar do zero. Se você for craque em legendar vídeos com outras ferramentas, isso pode não ser problema, mas me ajudou um bocado. Eu abri esse arquivo no Notepad++, meu editor de texto favorito, mas você pode usar o que tiver disponível.
Agora tem um primeiro trabalho, meio braçal, de corrigir, linha a linha, o que foi dito. Se você escreve um script para produzir seus vídeos, talvez você já tenha uma transcrição à mão. Eu, que gravo de improviso, precisei corrigir este texto para ele refletir o que eu realmente disse. Você pode até trapacear e escrever aí alguma coisa que não disse, mas que queria deixar mais claro no texto. Ou então resumir alguma frase em que você usou palavras demais durante a gravação. A ideia é transcrever o que foi dito, de uma forma ou de outra.
Depois que você acabar, você volta para o YouTube e faz o upload do arquivo. Ali você tem acesso ao editor para corrigir o que ainda estiver errado. Tem até uns atalhos para você alterar o tempo da legenda. Você tem que clicar na área da legenda, fora do texto e fora dos números. Exige um pouco de prática, mas se você conseguir selecionar uma legenda, pode usar as teclas de seta (para cima, para baixo, etc) para fazer ela aparecer antes ou durar mais, por exemplo.
E a gente não ia fazer legendas em inglês? Até aqui você só escreveu em português... É verdade. Tudo isso foi só para corrigir a transcrição. Mas não foi em vão! Fazendo isso, já temos um texto correto e revisado e com as marcações de tempo certinhas, prontas para usar em outras línguas.
Se estiver com preguiça, talvez você possa colocar o texto no Google Tradutor ou ferramenta que o valha. Eu gosto de escrever e estou fazendo isso para que as pessoas me entendam, então traduzi manualmente linha a linha. Se você traduzir o texto mantendo as marcações de tempo, é só fazer o upload de novo e indicar o idioma que utilizou.
Pronto! Agora seu vídeo já tem legendas em inglês. E de brinde você levou uma legenda em português corretíssima, revisada pelo autor!
Feito isso, a legenda automática (o YouTube te entendendo errado) não faz mais sentido algum, então você pode desativá-la.
Imagino que quem está lendo este post já saiba assistir vídeos com legenda, mas para facilitar, vou relembrar para você explicar para seus telespectadores: é só apertar aquele retangulozinho entre o relógio e a engrenagem no canto do vídeo.
Quando um vídeo tem legenda, aquele retângulo fica branco e você seleciona o idioma por ali.
Ainda tenho muitos vídeos para produzir, transcrever e traduzir, então vou ficando por aqui.
Um abraço!
Este blog e meu canal no YouTube não têm propósito comercial, então não faz tanta diferença quantas pessoas acessam. No entanto, os vídeos sobre o drone tem uma utilidade mais prática, achei que fazia sentido tentar alcançar mais pessoas.
E para que a legenda em inglês? Eu não tenho compromisso com gringo nenhum, mas eu mesmo já acessei vídeos de russos, franceses e alguma coisa que eu tinha certeza que era romeno. Eu tenho um amigo que diz: "a única língua que eu não falo é grego". Assim como para meu amigo, russo, francês e romeno são grego para mim, então tive que me virar pelas imagens. Não teria sido bom se esses vídeos tivessem legendas numa língua que eu pudesse entender? Seria ótimo! Então estou tentando quebrar o galho de pessoas de todas as línguas que estejam interessadas em montar um tricóptero e entendam a língua inglesa. Será que consigo?
Se você quiser colocar legendas no seu vídeo também, este post vai te ensinar a fazer.
Depois que você carrega o seu vídeo, o YouTube faz uma transcrição dele. O que é isso? É um texto contendo tudo aquilo que é dito. Ou melhor, tudo que o YouTube entendeu do que foi dito. Você pode acessar esse texto na aba "Legendas ocultas" do Gerenciador de Vídeos do YouTube. Você vai ver lá que já existe uma legenda no seu vídeo, marcado como "legendas automáticas".
Eu cliquei em "Ações" e marquei "Fazer o Download .srt". Isso vai te dar um arquivo que contém todo o texto que o YouTube entendeu já com as marcações de tempo.
Então ali você vai ver que entre os 16,6 e os 17,6 segundos do vídeo eu posso ter dito "quando o mundo" e mais tarde um pouco, que "o camisa 7 do ranking..." Pois é, nada a ver...
Mesmo assim, isso serve para alguma coisa. O arquivo .srt que o YouTube monta te poupa o trabalho de começar do zero. Se você for craque em legendar vídeos com outras ferramentas, isso pode não ser problema, mas me ajudou um bocado. Eu abri esse arquivo no Notepad++, meu editor de texto favorito, mas você pode usar o que tiver disponível.
Agora tem um primeiro trabalho, meio braçal, de corrigir, linha a linha, o que foi dito. Se você escreve um script para produzir seus vídeos, talvez você já tenha uma transcrição à mão. Eu, que gravo de improviso, precisei corrigir este texto para ele refletir o que eu realmente disse. Você pode até trapacear e escrever aí alguma coisa que não disse, mas que queria deixar mais claro no texto. Ou então resumir alguma frase em que você usou palavras demais durante a gravação. A ideia é transcrever o que foi dito, de uma forma ou de outra.
Depois que você acabar, você volta para o YouTube e faz o upload do arquivo. Ali você tem acesso ao editor para corrigir o que ainda estiver errado. Tem até uns atalhos para você alterar o tempo da legenda. Você tem que clicar na área da legenda, fora do texto e fora dos números. Exige um pouco de prática, mas se você conseguir selecionar uma legenda, pode usar as teclas de seta (para cima, para baixo, etc) para fazer ela aparecer antes ou durar mais, por exemplo.E a gente não ia fazer legendas em inglês? Até aqui você só escreveu em português... É verdade. Tudo isso foi só para corrigir a transcrição. Mas não foi em vão! Fazendo isso, já temos um texto correto e revisado e com as marcações de tempo certinhas, prontas para usar em outras línguas.
Se estiver com preguiça, talvez você possa colocar o texto no Google Tradutor ou ferramenta que o valha. Eu gosto de escrever e estou fazendo isso para que as pessoas me entendam, então traduzi manualmente linha a linha. Se você traduzir o texto mantendo as marcações de tempo, é só fazer o upload de novo e indicar o idioma que utilizou.
Pronto! Agora seu vídeo já tem legendas em inglês. E de brinde você levou uma legenda em português corretíssima, revisada pelo autor!
Feito isso, a legenda automática (o YouTube te entendendo errado) não faz mais sentido algum, então você pode desativá-la.
Imagino que quem está lendo este post já saiba assistir vídeos com legenda, mas para facilitar, vou relembrar para você explicar para seus telespectadores: é só apertar aquele retangulozinho entre o relógio e a engrenagem no canto do vídeo. Quando um vídeo tem legenda, aquele retângulo fica branco e você seleciona o idioma por ali.
Ainda tenho muitos vídeos para produzir, transcrever e traduzir, então vou ficando por aqui.
Um abraço!
sexta-feira, 2 de maio de 2014
Tricarneiro, o drone. Ep. 2 - Eletrônica Básica
No meu post anterior eu tinha falado que ia faltar uma coisinha ou outra para montar o meu tricóptero, o Tricarneiro. Pois bem, faltou mesmo.
O site da Hobby King indicava a seguinte especificação para o Electronic Speed Controller (ESC) que comprei:
Specs:
A sacanagem está na parte dos plugs. Reparem que eles falam em 3.5mm. Isso aí me quebrou as pernas... Os plugs que vieram com os ESC's são de 2mm. E o pior (melhor?) é que os conectores são muito bem feitos, o que tira qualquer ideia de arrancá-los fora para colocar outros.
Um amigo sugeriu tirar os plugs e conectar o ESC diretamente ao drone com solda mesmo, mas achei essa solução muito permanente. Além disso, iria diminuir um pouco as possibilidades didáticas da brincadeira.
Resultado: procurei na internet os tais conectores bullet de 2mm. Encontrei alguns fornecedores no MercadoLivre. O preço não era ruim: R$ 2,99 cada par (com um macho e uma fêmea). O problema é que eu tinha pressa. Comprei logo 10 pares e paguei uns R$ 40 reais de frete. Ou seja, 70 conto em uns pedacinhos de metal.
Outra coisa que tive que comprar adicional foram os anéis de borracha para prender as hélices aos motores. Eu não sabia o que era um prop saver (salva hélice) e acabei descobrindo. É um suporte para hélices que fica preso ao motor e que permite prender a hélice a ele por um anel de borracha. O motor que comprei, um Turnigy Park300, já vem com o prop saver, mas não com o anel. Tudo bem, foi barato. R$ 13,79 por 10 unidades. E fui buscar no fornecedor, então não paguei frete.
Comprei uns fios também. O site da SoldaFria tem uma tabela muito interessante indicando que tipo de fio você precisa conforme a corrente do seu circuito. Por aquela tabela, vi que um fio de 1mm de espessura (18AWG) aguenta uma corrente de 16A. Comprei 10m de cada cor, a R$ 2,40 cada. Com o frete, uns 60 reais de fio.
No vídeo, eu mostro como usar o rádio, incluindo como resolver o erro "Switch Error" do transmissor (um Turnigy 9x) e como energizar o receptor. Não vou fazer suspense. No transmissor você vira todas as alavancas para frente e o receptor você conecta a um ESC ligado à bateria.
Vocês vão reparar no vídeo que o motor não funciona na minha primeira tentativa. Acho que o ESC precisa ser "armado" para iniciar. Usualmente, colocar o acelerador no mínimo faz esse trabalho. Eu teria que estudar um pouco mais essa história para dizer com certeza. Se souberem, por favor comentem aqui.
No próximo post devo começar a montar a estrutura. Ainda tenho bastante trabalho pela frente, então continuem acompanhando.
Para ver todos os posts deste projeto, você pode clicar na tag "tricarneiro" logo abaixo.
Abraço!
O site da Hobby King indicava a seguinte especificação para o Electronic Speed Controller (ESC) que comprei:
Specs:
Current Draw: 12A Continuous
Voltage Range: 2-4s Lipoly
BEC: 0.5A Linear
Input Freq: 1KHz
Firmware: afro_nfet.hex
Discharge wire/plugs: 16AWG/Male 3.5mm
Motor wire/plugs: 16AWG/Female 3.5mm
Weight: 20.3g (Included wire, plug, heat shrink)
Size: 29.5 x 22.6 x 6mm
A sacanagem está na parte dos plugs. Reparem que eles falam em 3.5mm. Isso aí me quebrou as pernas... Os plugs que vieram com os ESC's são de 2mm. E o pior (melhor?) é que os conectores são muito bem feitos, o que tira qualquer ideia de arrancá-los fora para colocar outros.Um amigo sugeriu tirar os plugs e conectar o ESC diretamente ao drone com solda mesmo, mas achei essa solução muito permanente. Além disso, iria diminuir um pouco as possibilidades didáticas da brincadeira.
Resultado: procurei na internet os tais conectores bullet de 2mm. Encontrei alguns fornecedores no MercadoLivre. O preço não era ruim: R$ 2,99 cada par (com um macho e uma fêmea). O problema é que eu tinha pressa. Comprei logo 10 pares e paguei uns R$ 40 reais de frete. Ou seja, 70 conto em uns pedacinhos de metal.
Outra coisa que tive que comprar adicional foram os anéis de borracha para prender as hélices aos motores. Eu não sabia o que era um prop saver (salva hélice) e acabei descobrindo. É um suporte para hélices que fica preso ao motor e que permite prender a hélice a ele por um anel de borracha. O motor que comprei, um Turnigy Park300, já vem com o prop saver, mas não com o anel. Tudo bem, foi barato. R$ 13,79 por 10 unidades. E fui buscar no fornecedor, então não paguei frete.
Comprei uns fios também. O site da SoldaFria tem uma tabela muito interessante indicando que tipo de fio você precisa conforme a corrente do seu circuito. Por aquela tabela, vi que um fio de 1mm de espessura (18AWG) aguenta uma corrente de 16A. Comprei 10m de cada cor, a R$ 2,40 cada. Com o frete, uns 60 reais de fio.
No vídeo, eu mostro como usar o rádio, incluindo como resolver o erro "Switch Error" do transmissor (um Turnigy 9x) e como energizar o receptor. Não vou fazer suspense. No transmissor você vira todas as alavancas para frente e o receptor você conecta a um ESC ligado à bateria.
Vocês vão reparar no vídeo que o motor não funciona na minha primeira tentativa. Acho que o ESC precisa ser "armado" para iniciar. Usualmente, colocar o acelerador no mínimo faz esse trabalho. Eu teria que estudar um pouco mais essa história para dizer com certeza. Se souberem, por favor comentem aqui.
No próximo post devo começar a montar a estrutura. Ainda tenho bastante trabalho pela frente, então continuem acompanhando.
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Abraço!
terça-feira, 22 de abril de 2014
Tricarneiro, o drone. Ep. 1 - Compras
Comecei um projeto novo!
Estou montando um drone. É um tricóptero, um multirotor. Algo como um helicóptero com três hélices, por assim dizer.
Montar um negócio desse exige muito estudo, então vou levar muito tempo até tirar ele do chão. Assim, pensei em ir compartilhando com vocês o aprendizado que eu for adquirindo ao longo da empreitada.
O primeiro desafio que encontrei foi escolher o que eu precisava comprar. Já existem drones completos à venda, prontos para voar (os RTF, ready-to-fly), mas na época em que comecei, não havia nenhum tricóptero desse modelo. Os mais comuns são os quadricópteros e eu queria um tri. Assisto muito os vídeos do canal Flite Test e em um vídeo deles fizeram uma comparação entre quads e tris e preferiram os tri para filmagens em função do tipo de movimento que fazem. Me convenceram!
Acabei escolhendo o quadro de tricóptero fornecido pela própria Flite Test, o Bat Bone. Um dos motivos foi contribuir para a continuidade do canal, que assisto muito. Outro motivo foi a facilidade de já ter ali na página do produto as recomendações de peças para o restante, que comprei na HobbyKing.
HobbyKing é um loja online muito boa para comprar equipamentos para aeromodelismo e afins. A minha lista completa de compras vai aqui embaixo, mas por enquanto vocês podem assistir o primeiro vídeo desta série, em que abro as caixas e mostro tudo o que chegou.
Os pacotes levaram uma eternidade para chegar... Pedi o primeiro (Flite Test, dos EUA) em 30 de novembro de 2013 e o segundo (HobbyKing, vindo das Ilhas Fiji) em 19 de janeiro de 2014. Os dois acabaram chegando juntos, no início de abril de 2014. Ou seja, uns 4 meses depois da compra...
O melhor de tudo (só que não) é que eles foram tributados. Tive que pagar os famosos 60% sobre o valor do produto + frete. Vejam aqui a fatura completa:
O total geral em reais dá para tirar dessa última tabela, somando os valores tributáveis e o imposto. Deu R$ 1.402,73. Uh! Brincadeira cara!
Claro que ainda vai faltar uma coisinha ou outra, mas vou atualizando nos próximos posts...
Abraço!
ATUALIZAÇÃO (01/05/2014): Coloquei legendas em inglês no vídeo. Achei legal o processo, depois ensino vocês!
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Estou montando um drone. É um tricóptero, um multirotor. Algo como um helicóptero com três hélices, por assim dizer.
Montar um negócio desse exige muito estudo, então vou levar muito tempo até tirar ele do chão. Assim, pensei em ir compartilhando com vocês o aprendizado que eu for adquirindo ao longo da empreitada.
O primeiro desafio que encontrei foi escolher o que eu precisava comprar. Já existem drones completos à venda, prontos para voar (os RTF, ready-to-fly), mas na época em que comecei, não havia nenhum tricóptero desse modelo. Os mais comuns são os quadricópteros e eu queria um tri. Assisto muito os vídeos do canal Flite Test e em um vídeo deles fizeram uma comparação entre quads e tris e preferiram os tri para filmagens em função do tipo de movimento que fazem. Me convenceram!
Acabei escolhendo o quadro de tricóptero fornecido pela própria Flite Test, o Bat Bone. Um dos motivos foi contribuir para a continuidade do canal, que assisto muito. Outro motivo foi a facilidade de já ter ali na página do produto as recomendações de peças para o restante, que comprei na HobbyKing.
HobbyKing é um loja online muito boa para comprar equipamentos para aeromodelismo e afins. A minha lista completa de compras vai aqui embaixo, mas por enquanto vocês podem assistir o primeiro vídeo desta série, em que abro as caixas e mostro tudo o que chegou.
Os pacotes levaram uma eternidade para chegar... Pedi o primeiro (Flite Test, dos EUA) em 30 de novembro de 2013 e o segundo (HobbyKing, vindo das Ilhas Fiji) em 19 de janeiro de 2014. Os dois acabaram chegando juntos, no início de abril de 2014. Ou seja, uns 4 meses depois da compra...
O melhor de tudo (só que não) é que eles foram tributados. Tive que pagar os famosos 60% sobre o valor do produto + frete. Vejam aqui a fatura completa:
| HobbyKing | ||
|---|---|---|
| Item | Qtde | Preço |
| Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)*JIT-Item (this item takes 3-5 days to dispatch) | 1 | US$53.82 |
| JR Transmitter Neck Strap | 1 | US$3.22 |
| IMAX B6-AC Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE) | 1 | US$39.99 |
| Nylon XT60 Connectors Male/Female (5 pairs) GENUINE | 1 | US$3.25 |
| 3.5mm 3 wire Bullet-connector for motor (5pairs/bag) | 1 | US$4.71 |
| Hobbyking KK2.1 Multi-rotor LCD Flight Control Board With 6050MPU And Atmel 644PA | 1 | US$29.95 |
| Afro ESC 12Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware) | 3 | US$9.99 |
| Turnigy Park300 Brushless Outrunner 1380kv | 3 | US$13.99 |
| Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack | 2 | US$7.89 |
| Lipoly Charge Bag 23 x 30cm | 2 | US$2.10 |
| Peel-n-stick foam double sided tape 10x5inch 4mm thick | 1 | US$1.19 |
| Y Adapter For KK2.0 Super Bright LED and Buzzer | 1 | US$1.95 |
| Scorpion Lipoly Lock Strap 205mm (Small) x 3 | 1 | US$5.28 |
| Linkage Stopper D1.8mm (10pcs) | 1 | US$2.95 |
| Afro ESC USB Programming Tool | 1 | US$7.21 |
| TGY-375DMG Metal gear Digital Servo w/ Heat Sink 2.3kg / .11sec / 11.5g | 1 | US$18.82 |
| 8045 SF Props 2pc CW 2 pc CCW Rotation (Orange) | 2 | US$2.79 |
| 8045 SF Props 2pc CW 2 pc CCW Rotation (Green) | 2 | US$2.79 |
| Total Itens | 26 | US$211.89 |
| Frete | 1 | US$61.25 |
| Total Hobby King | US$336.67 | |
| FliteTest | ||
|---|---|---|
| Item | Qtde | Preço |
| Bat Bone Tri 370 Kit | 1 | US$79.00 |
| Desconto | 1 | -US$11.85 |
| Frete | 1 | US$20.65 |
| Total Flite Test | US$87.80 | |
| Receita Federal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Valor do Bem | Frete | Cotação Dólar | Valor Tributável | Imposto |
| Flite Test | US$ 79 | US$ 8 | R$ 2,283 | R$ 198,62 | R$ 119,17 |
| Hobby King | US$ 300 | R$ 2,2603 | R$ 678,09 | R$ 406,85 | |
| Total Receita | R$ 526,02 | ||||
O total geral em reais dá para tirar dessa última tabela, somando os valores tributáveis e o imposto. Deu R$ 1.402,73. Uh! Brincadeira cara!
Claro que ainda vai faltar uma coisinha ou outra, mas vou atualizando nos próximos posts...
Abraço!
ATUALIZAÇÃO (01/05/2014): Coloquei legendas em inglês no vídeo. Achei legal o processo, depois ensino vocês!
Para ver todos os posts deste projeto, você pode clicar na tag "tricarneiro" logo abaixo.
sexta-feira, 31 de janeiro de 2014
Olho de LCD com Arduino e Nokia 5110 - #sucesso
E... voilá!!
Consegui fazer o Olho de LCD usando um display Nokia 5110 e o Arduino!!!
De início eu havia pensado em gerar um arquivo bitmap (BMP) e convertê-lo depois em código usando uma ferramenta automatizada. Ou pelo menos foi o que eu escrevi que ia fazer no meu último post...
Acabei fazendo uma coisa bem diferente... Foi um trabalho mais braçal, mas deu certo.
Primeiro, marquei com uma canetinha vermelha as divisas das linhas do display, a cada 8 quadradinhos. O display recebe os dados a exibir na forma de bytes. Cada byte contém oito bits, então os dados chegam ao display na forma de linhas com oito bits de espessura. Foram essas linhas que marquei.
Para cada uma das 6 linhas, montei uma sequência de bytes. Para ficar bem claro no código, escrevi os bytes usando o sistema binário, assim:
O "0b" no início diz ao Arduino que estou usando o sistema binário, ou seja, só zeros e uns.
Tive que escrever o correspondente de 0 ou 1 para cada quadradinho da grade que forma o display. Ou seja, 84 x 48 = 4032. Claro que usei um bocado de Ctrl + C, Ctrl + V e escrevi em linhas de 8 bits, então foram apenas 504 linhas de código para descrever o desenho... ;)
Se fizerem melhorias para ele olhar para os lados, piscar, etc, por favor compartilhem! Eu quero fazer isso também, mas se forem mais rápidos que eu, vai me poupar um bocado de trabalho!
Abraços!
Você pode ver todas as etapas deste projeto usando este link, ou clicando no marcador "olho_de_lcd", abaixo.
Consegui fazer o Olho de LCD usando um display Nokia 5110 e o Arduino!!!
De início eu havia pensado em gerar um arquivo bitmap (BMP) e convertê-lo depois em código usando uma ferramenta automatizada. Ou pelo menos foi o que eu escrevi que ia fazer no meu último post...
Acabei fazendo uma coisa bem diferente... Foi um trabalho mais braçal, mas deu certo.
Primeiro, marquei com uma canetinha vermelha as divisas das linhas do display, a cada 8 quadradinhos. O display recebe os dados a exibir na forma de bytes. Cada byte contém oito bits, então os dados chegam ao display na forma de linhas com oito bits de espessura. Foram essas linhas que marquei.Para cada uma das 6 linhas, montei uma sequência de bytes. Para ficar bem claro no código, escrevi os bytes usando o sistema binário, assim:
0b00000000 //uma linha em branco
0b11111111 //uma linha preta
O "0b" no início diz ao Arduino que estou usando o sistema binário, ou seja, só zeros e uns.
Tive que escrever o correspondente de 0 ou 1 para cada quadradinho da grade que forma o display. Ou seja, 84 x 48 = 4032. Claro que usei um bocado de Ctrl + C, Ctrl + V e escrevi em linhas de 8 bits, então foram apenas 504 linhas de código para descrever o desenho... ;)
Se fizerem melhorias para ele olhar para os lados, piscar, etc, por favor compartilhem! Eu quero fazer isso também, mas se forem mais rápidos que eu, vai me poupar um bocado de trabalho!
Abraços!
//Olho de LCD - v1
//Controlador de Display LCD Nokia 5110 (84x48 pixels)
//em 31 de janeiro de 2014
//Mais informacoes: umcarneiro.blogspot.com
//Licenca: MIT (use como quiser!)
//Pinos utilizados no arduino
#define PIN_SCE 7 //pino 2 do display
#define PIN_RESET 6 //pino 1 do display
#define PIN_DC 5 //pino 3 do display
#define PIN_SDIN 4 //pino 4 do display
#define PIN_SCLK 3 //pino 5 do display
//Tamanho do LCD em pixels:
#define LCD_X 84
#define LCD_Y 48
byte linhaUm[84] = {
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0b00000000,
0b00000000,
0b00000000,
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0b00001000,
0b00001000,
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0b00100000,
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0b00000000
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0b00000110,
0b00000001,
0b00000000
};
byte linhaTres[84] = {
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0b00000000,
0b00000000,
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0b11111111,
0b11111111,
0b11111111,
0b11111111,
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0b11111111,
0b11111111,
0b11111111, //60
0b11111111,
0b11111111,
0b11111111,
0b11111111,
0b11111111, //65
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0b11111111,
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0b00000000,
0b00000000,
0b00000000, //75
0b00000000,
0b00000000,
0b00000000,
0b00000000,
0b00000000, //80
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0b00000000,
0b10000000,
0b01111111
};
byte linhaQuatro[84] = {
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0b00000110,
0b00000001,
0b00000000,
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0b00000000,
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0b00000000,
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0b11111111,
0b11111111,
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0b11111111,
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0b11111111,
0b11111111,
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0b11111111,
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0b11111001,
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0b11111111,
0b11111111,
0b11111111,
0b11111111,
0b11111110, //70
0111111000,
0b00000000,
0b00000000,
0b00000000,
0b00000000, //75
0b00000000,
0b00000000,
0b00000000,
0b00000000,
0b00000000, //80
0b00000000,
0b00000000,
0b00001111,
0b11110000
};
byte linhaCinco[84] = {
0b00000000,
0b00000000,
0b00000000,
0b11000000,
0b00110000, //5
0b00001100,
0b00000010,
0b00000001,
0b00000000,
0b00000000, //10
0b00000000,
0b00000000,
0b00000000,
0b00000000,
0b00000000, //15
0b00000000,
0b00000000,
0b00000000,
0b00000000,
0b00000000, //20
0b00000000,
0b00000000,
0b00000000,
0b00000000,
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0b00000000,
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0b00000000,
0b00000000,
0b00000000, //30
0b00000000,
0b00000000,
0b00000000,
0b10000000,
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0b11100000,
0b11100000,
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0b11110000,
0b11111000,
0b11111000,
0b11111000,
0b11111000, //45
0b11111000,
0b11111000,
0b11111000,
0b11111000,
0b11111000, //50
0b11111000,
0b11111000,
0b11111000,
0b11111000,
0b11111000, //55
0b11111000,
0b11111000,
0b11111000,
0b11111000,
0b11111000, //60
0b11110000,
0b11110000,
0b11110000,
0b11110000,
0b11100000, //65
0b11100000,
0b11000000,
0b11000000,
0b10000000,
0b00000000, //70
0b00000000,
0b00000000,
0b00000000,
0b00000000,
0b00000000, //75
0b00000000,
0b00000000,
0b00000000,
0b00000011,
0b00000100, //80
0b00011000,
0b01100000,
0b10000000,
0b00000000
};
byte linhaSeis[84] = {
0b00000000,
0b00000000,
0b00000000,
0b00000000,
0b00000000, //5
0b00000000,
0b00000000,
0b00000000,
0b10000000,
0b01000000, //10
0b00100000,
0b00010000,
0b00010000,
0b00001000,
0b00001000, //15
0b00001000,
0b00000100,
0b00000100,
0b00000100,
0b00000010, //20
0b00000010,
0b00000010,
0b00000010,
0b00000010,
0b00000001, //25
0b00000001,
0b00000001,
0b00000001,
0b00000001,
0b00000001, //30
0b00000001,
0b00000001,
0b00000001,
0b00000001,
0b00000001, //35
0b00000001,
0b00000001,
0b00000001,
0b00000001,
0b00000001, //40
0b00000001,
0b00000001,
0b00000001,
0b00000001,
0b00000001, //45
0b00000001,
0b00000001,
0b00000001,
0b00000001,
0b00000001, //50
0b00000001,
0b00000001,
0b00000001,
0b00000001,
0b00000001, //55
0b00000001,
0b00000001,
0b00000001,
0b00000001,
0b00000001, //60
0b00000001,
0b00000001,
0b00000001,
0b00000010,
0b00000010, //65
0b00000010,
0b00000010,
0b00000010,
0b00000010,
0b00000100, //70
0b00000100,
0b00000100,
0b00001000,
0b00010000,
0b00100000, //75
0b00100000,
0b01000000,
0b10000000,
0b00000000,
0b00000000, //80
0b00000000,
0b00000000,
0b00000000,
0b00000000
};
void setup(void)
{
pinMode(PIN_SCE, OUTPUT); // Inicializa os pinos...
pinMode(PIN_RESET, OUTPUT);
pinMode(PIN_DC, OUTPUT);
pinMode(PIN_SDIN, OUTPUT);
pinMode(PIN_SCLK, OUTPUT);
digitalWrite(PIN_RESET, LOW); //RESET no controlador
digitalWrite(PIN_RESET, HIGH);
LcdWrite(LOW, 0x21 ); // Function set: PD=0 (On); V=0 (Horizontal); H=1 (Extended instruction set)
LcdWrite(LOW, 0xBA ); // Define o LCD Vop (Contraste). //XXXXXXXXXXXXXXX
LcdWrite(LOW, 0x04 ); // Define o coeficiente de temperatura (??)
LcdWrite(LOW, 0x14 ); // LCD bias mode 1:48 (??)
LcdWrite(LOW, 0x20 ); // Function set: PD=0 (On); V=0 (Horizontal); H=0 (Basic instruction set)
LcdWrite(LOW, 0x0C ); // Display control = 10 (Normal)
limpaTela();
desenhaLinha(linhaSeis);
desenhaLinha(linhaCinco);
desenhaLinha(linhaQuatro);
desenhaLinha(linhaTres);
desenhaLinha(linhaDois);
desenhaLinha(linhaUm);
}
void limpaTela(void) {
//Percorre todas as posicoes
for (int index = 0; index < LCD_X * LCD_Y / 8; index++)
{
LcdWrite(HIGH, 0);
}
}
void desenhaLinha(byte linha[]) {
//Percorre as colunas
for (int coluna = 0; coluna < LCD_X; coluna++)
{
LcdWrite(HIGH, linha[coluna]);
}
}
//Cuida da burocracia: envia o comando ou dado seguindo o protocolo do chip
void LcdWrite(byte dc, byte data)
{
digitalWrite(PIN_DC, dc); //define se vai mandar dado ou comando
digitalWrite(PIN_SCE, LOW); //ativa o chip para receber dados
shiftOut(PIN_SDIN, PIN_SCLK, MSBFIRST, data); //envia um bit de cada vez, comecando pela esquerda
digitalWrite(PIN_SCE, HIGH); //desativa o envio de dados
}
void loop(void)
{
//nada
}
Você pode ver todas as etapas deste projeto usando este link, ou clicando no marcador "olho_de_lcd", abaixo.
sexta-feira, 10 de janeiro de 2014
Como criar um componente para o Fritzing
Quando fui documentar o meu projeto de criar um olho de brinquedo usando um display LCD Nokia 5110, descobri que o Fritzing não tem um desenho deste display. E agora? Como fazer para desenhar?A referência oficial do Fritzing que achei na internet dizia estar desatualizada e mandava ir procurar no blog deles, mas não tinha um link direto.
Na verdade, a instrução estava desatualizada por existir um novo editor de partes dentro do Fritzing desde a versão 0.7.9, mas a versão que eu tinha (0.6.3, a que você encontra na Central de Programas do Ubuntu) ainda não vinha com esse editor.
 |
| Fritzing 0.8.5 |
O post do blog do Fritzing que detalha como usar o novo editor de componentes está neste link:
http://blog.fritzing.org/2012/10/09/new-parts-editor-released/
Tudo o que escrevi aqui aprendi lendo esse post, então se tiverem dúvidas, vão ali primeiro.
O editor de componentes (parts) do Fritzing precisa começar sempre de um componente existente. Como estamos trabalhando com um display de LCD, faz todo sentido partir de outro display de LCD. O Nokia 5110 é um display gráfico, então eu inseri um display gráfico 128 x 64.
A partir daí, você pode clicar no componente com o botão direito e selecionar Editar ou ir em Componente -> Editar (Criador de Novos Componentes).Para criar as imagens, eu exportei para SVG o desenho do display de 128x64 (verde) e o abri no Inkscape. O desenho já chegou no Inkscape com medidas corretas (para um display grande). Usando medidas em mm, consegui redesenhar o meu display. Tomei alguns cuidados para conseguir importá-lo de volta no Fritzing:
- Não mexi na posição inicial do desenho (que começa nas coordenadas 0,0);
- Alterei o tamanho total do desenho SVG (Propriedades do Documento) e o deixei do tamanho do meu componente (43,5x43mm);
- Não mexi nos pinos que já existiam, só removi os que estavam sobrando.
Ao voltar para o Fritzing, carreguei minha imagem (Ctrl+O) e ele magicamente já identificou os pinos, deixando os que apaguei desmarcados (não encontrados).
Fui até a aba "Conectores" e apaguei os conectores de 1 a 12 (os mesmos que eu tinha apagado do desenho) e reajustei os demais conforme a realidade (1 a 8, RST, CE, DC, etc.)
Na aba "Metadado", preenchi as informações sobre o componente. Na aba "Ícone", fui em Arquivo -> "Reusar imagem do protoboard".
Para a aba "PCB" você tem que gerar um novo arquivo SVG. Você faz o mesmo processo da visão Protoboard: exportar o desenho existente e editar.
A única coisa diferente é que os pontos de solda têm que estar em um grupo chamado "copper0". Para isso, você agrupa os circulos que representam os pontos de solda (Ctrl+G) e edita o nome do grupo apertando Ctrl+Shift+X e alterando a propriedade "id" para "copper0". Ctrl+Enter grava a alteração do nome no campo. Salve o arquivo e o importe no Fritzing que ele vai reconhecer.
A aba Esquemático você pode fazer como quiser, basta usar as fontes corretas. Se não usar, não tem problema, o Fritzing troca para você.
Pronto! Agora você já pode usar o componente que você desenhou no seu projeto!
O componente que eu criei você pode pegar aqui e usar como quiser.
UPDATE: No dia 16/01/2014, postei um exemplo de como colocar o display para funcionar, com código e tudo. Veja aqui.
Você pode ver todas as etapas deste projeto usando este link, ou clicando no marcador "olho_de_lcd", abaixo.
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